转化的智慧在更久远的年代里就已熠熠生辉了，中国人从来没有把自己束缚在一张乏味的食品清单上。人们怀着对食物的理解，在不断的尝试中寻求着转化的灵感，中国的饮食文化离不开转化的智慧。在吃的法则里，风味重于一切，而所有的风味都是通过一定的转化得到的。《舌尖上的中国》就是在通过发酵这种使食品达到转化作用的工艺来体现中国人对饮食的发掘、体现中国人灵活变通的适应性。这种性质不只被应用到饮食上。更是将转化的智慧深深地烙在了中国人的性格里。
本片的解说词是很有特点的
这个世界上我能决定的事情太少，但是，晚饭或许例外。
多数时候人们没有能力决定自己该干些什么，也没有办法从所做的事情中间汲取意义。食色该是例外。食色可以抽空意义也可以承载意义。所以食色是最容易打通艺术、哲学甚至伦理的世俗之物
舌头发达的国度，我们不再动用舌头吟咏微妙的音韵去熨帖心境，唯有用它来谋求一点微妙快感，只和一点味觉有关。
味之美学，给多少美学大家以灵感，连瞿秋白令人感奋的事件里，都少不了那句中国的豆腐云云。李泽厚写的超越与现实之关联，其中以情之一物意图讲解存在一种“此岸的超越”，这样的情是太形而上又形而下的活动。我真不知道老外看到这里能不能懂，但是中国人是懂的，中国人的经验世界里，有吃打着底呢，食与味之间的辩证关系，怕比情与性、肉身与灵魂，更接近经验与超验的一对类比关系。
中国的大语境被破坏之际，纸面上的文化承载不了的任务，交给舌头吧，谁叫舌头是如此柔韧又坚强，简直是哀感顽艳的一个尤物。只有回到吃，大家方才踏实，方才有认同感。舌头上头有家园。
一个文化的美食和她的地域以及历史息息相关。
说中国物种繁多，历史悠久一直是我们从小学课本就听到的。庆生，我们摆满月酒，成家，我们立喜宴，送丧，我们设解慰酒。生，死，喜，怒，哀，乐，愁，我们都是吃。吃也是我们头一等的大事， 说我们是个吃货民族也不为过。
历史上，饮食文化能跟中华民族媲美的只有欧洲的法国人和西班牙人。它们同样是在辽阔的大地上，有着源远流长的文化。喜欢吃，爱生活是欧洲人的特点，所以也可以把他们划成是吃货民族。
同样是吃货，欧洲和中华的美食在如今世界的地位可是大不一样。
欧洲的烹饪方法影响着世界上的所有地方。北美的厨师许多都要像去少林出家学武一样，到欧洲学厨。饮食界权威评论美其林的三星餐厅基本和中国绝缘，最多在香港冒个泡。在我们认为自己爱吃，会吃的同时，外国人看中国的饮食更多看到的是油腻，大份，价廉。最让人哭笑不得的还是不仅外国人看不上中餐，我们自己有时候也偷偷的自卑，也觉得西餐就是高级，奢侈的代表。觉得等咱有了钱就拉着老婆去切牛排，晃红酒。
如果把两派饮食文化做个比喻的话
其实我是等出了第二季才开始认真看第一季的，去年刚出的时候，看了一集，当时似乎觉得太接地气了，看惯了高大上优雅精致美食节目，突然一下转不过来口味接受食物最原始的状态了，于是很不认真地扫了一遍，没有留下任何印象。这次再看，却很入迷，也许是一年来，我也有所成长吧。无论如何，我真的很感动，每一集都是，感动于这些人对于食材、工艺、烹饪的执着，感动于美食对于他们所代表的感情和意义。
第一季里出现了很多人：为了蜂蜜而仅依靠一个藤条圈爬上40米大树的藏族小伙子，为了养蜂而每年外出11个月日夜兼程奔波的朴实夫妻，每分钟可以包7个粽子的年轻技师小伙子，在浮华的香港仍然坚持费工费成本烧腊方式的港男，常常探望孤寡老人并为他们带去美味食物的美食纪录书作者，在獐子岛每天下到40米深海6小时的海珍打捞者，每天艰苦行走数小时山路寻找松茸更担忧个头太小卖不出好价格的母女，承受巨大压力带领打鱼队在冰层上利用马队拉动渔网收获鱼群的70岁老人，每天在水田里辛苦劳作只为种出美貌芋头并且爱画画的快乐农夫……
他们真的是食物链底端的人
不等价的等价交换
很久之前说过，其实道理都会说，有没有一种载体把他传载下去是关键。锄禾日当午，汗滴禾下土的故事，已经不能引起大家的共鸣了，毕竟，我们不是古人，能深刻体会古诗中耐人寻味的哲理，我们也没有经历3年自然灾害，不知道自然的馈赠有时并不是那么理所当然，我们生活在现在，一个讲求效率而忘记回报和感恩的时代，停下脚步，俯下腰，回过头，这都被贴上了负能量的标签。“装”电视台的一个记录片“舌尖上的中国”让我能慢慢低下头，看着我们餐桌上的美食，默默的说声谢谢，谢谢那些辛苦付出的人，谢谢守信、慷慨的自然。
这是一个系列的电视纪录片，第一集讲的是自然的馈赠。我们口中的奢侈松露，是香格里拉一对母女凌晨上山采摘的，我们嘴里嚼着鲜藕时，有很多人俯身在泥塘里费力的挖藕，当我们吃着鱼头泡饼时，老家查干湖的渔把头正带着一票人，在五九寒冬中布网扯线，拉网捕鱼。我们把盐当成廉价的生活必需品，南方一个下村落中的一对晒盐的父子盯着烈日，一粒粒的熬着我们瞧不上眼的盐。一位无为的采藕的大哥说的好，每次在市场上看到藕
“舌尖上的中国 第一季”陈晓卿创作，这一刻，吃货泪流满面
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